Die Titanwelle über Elciego: Gehrys Weingut-Hotel und das rote Hinterland der Rioja Alavesa

Das Titanband in Elciego

Das Hotel Marqués de Riscal, a Luxury Collection Hotel, eröffnete 2006 mit 61 Zimmern im Dorf Elciego, in der Rioja Alavesa, Provinz Álava. Frank Gehry ließ ein Band aus rosa, goldenem und silbernem Titan über einem 1858 gegründeten Weinkeller — einem der ältesten der Rioja — aufrollen, sodass das Neue unmittelbar aus dem Alten erwächst. Die Farben sind nicht willkürlich: Rosa für den Wein, Gold für das Netz des Etiketts, Silber für die Folie der Flasche. Das hauseigene Restaurant mit einem Michelin-Stern liegt unter demselben gefalteten Dach und serviert riojanische Küche mit den Weinbergen im Fenster. Es ist ein Bauwerk, in dem man wohnt, nicht nur eines, das man betrachtet.

Bitten Sie um ein Zimmer im titanverkleideten Flügel statt im Nebengebäude; Erstere sind die von Gehry selbst gestalteten, mit den unregelmäßigen Fenstern zum Kirchturm des Dorfes.

Zwei Weingeschichten, nicht eine

Euskadi hat zwei verschiedene Weingeschichten, und sie dürfen nie vermengt werden. An der Küste wächst Txakoli: ein säurebetonter, leicht perlender atlantischer Weißwein, gefasst unter drei Herkunftsbezeichnungen — Getariako Txakolina, Bizkaiko Txakolina und Arabako Txakolina. Im Binnenland, in Álava, liegt die Rioja Alavesa mit ihren Tempranillo-Rotweinen, einer Teilzone der Rioja DOCa. Das sind zwei verschiedene Weine aus zwei verschiedenen Zonen: der eine aus der Höhe eingeschenkt, um zu belüften, der andere lange im Eichenfass gereift. Dieser Leitfaden handelt vom inneren, roten Euskadi — nicht vom Weiß der Küste. Sie zu verwechseln hieße, den eigentlichen Sinn der Region zu verfehlen.

Wollen Sie beide auf einer Reise probieren, trinken Sie den Txakoli an der Küste als Aperitif und heben Sie den Tempranillo für die Rioja Alavesa auf — sie gehören zu verschiedenen Mahlzeiten, nicht an denselben Tisch.

Der Architekturpfad durch die ummauerten Weindörfer

Die Rioja Alavesa wird von ummauerten mittelalterlichen Weindörfern eingerahmt — Laguardia und Elciego —, deren Gassen von alten, zur Gärung gegrabenen Kellern unterhöhlt sind. Zwanzig Minuten von Gehrys Titan steht ein zweites Signaturwerk: Ysios, entworfen von Santiago Calatrava und 2001 kurz vor Laguardia eingeweiht. Sein Aluminiumdach verläuft in einer langen Welle, die das dahinterliegende Gebirge der Sierra de Cantabria aufnimmt — ein Keller, der den eigenen Horizont neu zeichnet. Zwei Architekten, zwei Generationen, dieselbe Geste: das Gebäude auf die Landschaft antworten zu lassen, statt ihr zu trotzen. Zwischen ihnen zu gehen heißt, die Rioja Alavesa als Galerie zu lesen, in der jeder Saal eine Bodega ist.

Buchen Sie eine Führung durch Ysios (Camino de la Hoya 1, Laguardia) mindestens eine Woche im Voraus — die Besuche sind terminiert, und das Weingut nimmt keine spontanen Gruppen an.

Das Gegengewicht des Binnenlands

Die Rioja Alavesa liegt rund zwei Stunden landeinwärts von der baskischen Küste — administrativ baskisch, in der Provinz Álava, aber nicht küstennah. Das gehört klar gesagt, denn die Region wird so oft fälschlich mit dem Meer zusammengeworfen: Hier gibt es keinen Strand, keinen Txakoli, keine Pintxo-Runde an einem Hafen. Stattdessen den Tempranillo und die monumentalen Keller. Gehry starb im Dezember 2025, seine Titanwelle wird also nun rückblickend gelesen — eine letzte Geste des Binnenlands von dem Architekten, der das Guggenheim am Fluss von Bilbao zeichnete. Zwischen Küste und Binnenland spannt sich die ganze Weite Euskadis: der Weißwein und Pintxo des Meeres gegen das Rot des Gebirgsvorlands und die Wellen von Calatrava und Gehry. Es ist eine Region — nur in zwei Entfernungen vom Atlantik.

Planen Sie die Rioja Alavesa als eigene Übernachtung, nicht als Tagesausflug von San Sebastián — zwei Stunden je Richtung machen sie zu einer Reise für sich, und der Titanflügel ist im Abendlicht am schönsten.

Hotels in diesem Guide

• Hotel Marqués de Riscal