Hotel Viura

Villabuena de Álava, Basque Country · discovery

Hotel Viura

DIE ATMOSPHÄRE

2010 eröffnet als Stapel von Betonkuben, in den Dorfhügel neben der Kirche von Villabuena getrieben — eher Skulptur als Hotel.

DIE GESCHICHTE

Vom örtlichen Architekturbüro Mup-Arq entworfen und 2010 nach knapp zweijähriger Bauzeit fertiggestellt, erhebt sich Viura als rechteckige, mit Beton und Cortenstahl verkleidete Volumen, in den Fels des Hügels neben der Kirche und der Plaza Mayor von Villabuena de Álava getrieben. Die Materialwahl — brutalistischer Beton gegen baskisches Holz — spiegelt die Spannung der Region zwischen Bodega-Moderne und dörflichem Stein.

WARUM JETZT

Die Weinlese der Rioja Alavesa erreicht im September ihren Höhepunkt, und ab dem 1. Januar 2027 erhebt Euskadi regionsweit eine Übernachtungssteuer — wer vorher bucht, zahlt den heutigen Preis.

DAS ZIMMER

Verlangen Sie einen der oberen Kuben mit Terrasse zu den Weinbergen und der Sierra de Cantabria — die unteren Volumen liegen zur Dorfgasse hin.

DAS VIERTEL

Villabuena de Álava liegt in der Rioja Alavesa, dem Weinbaugebiet von Álava, etwa zwei Autostunden landeinwärts von der baskischen Küste — verwaltungstechnisch baskisch, aber nicht an der Küste. Hier wächst Tempranillo, nicht der Txakoli der Küste. Das Hotel steht neben der Dorfkirche und der Plaza Mayor; Gehrys Marqués de Riscal in Elciego und das mittelalterliche, ummauerte Laguardia sind eine kurze Fahrt entfernt.

EHRLICHES FAZIT

Mit 35 Zimmern in einem Dorf von rund 300 Einwohnern ist dies kein Stadthotel: Der nächste Flughafen (Bilbao) liegt gut eine Stunde entfernt, ein Auto ist praktisch unerlässlich.

DAS URTEIL

Die Stärke sind die Architektur und die Weinberglage — ein Designhotel inmitten der Bodegas der Rioja Alavesa, zu einem Bruchteil des Preises des Marqués de Riscal. Die Schwäche sind die Abgeschiedenheit und die Abhängigkeit vom Auto. Es passt zum Weinreisenden und zu designaffinen Paaren, nicht zu jenen, die Küste oder Stadtleben vor der Tür suchen.

DAS GESAMTBILD

Die Ankunft ist eine Prüfung der Geduld — und genau das ist der Punkt. Eine knappe Stunde von Bilbao, vorbei am Guggenheim, durch die Gassen des Casco Viejo, wo der Mercado de la Ribera seine Fischtheken abdeckt, hinaus auf die Autobahn Richtung Süden, in ein Land, das sich mit jedem Kilometer weiter von der Küste entfernt und immer stiller wird. Die Ebro-Senke öffnet sich, Tempranillo-Reben kriechen die Kalksteinterrassen hinauf, und irgendwann biegt man in ein Dorf ab, das dreihundert Einwohner zählt und keine Ampel.

Villabuena de Álava hat eine Kirche, eine Plaza Mayor, eine Handvoll Steinhäuser mit Geranien auf den Balkonen — und dann, als hätte jemand eine Kiste aus Sichtbeton in den Hügel gerammt, das Hotel Viura. Das Gebäude, 2010 vom baskischen Büro Mup-Arq fertiggestellt, ist ein Stapel rechteckiger Volumen aus Beton und Cortenstahl, in den Fels getrieben wie ein architektonischer Widerspruch: brutalistisch und doch eingebettet, kantig und doch dem Gelände folgend. Wer hier ankommt, steht zunächst auf dem Dorfplatz und versucht zu begreifen, wie dieses Gebäude neben einer mittelalterlichen Kirche existieren kann, ohne sie zu beleidigen. Es gelingt — knapp, und genau diese Spannung ist es, die das Viura von einer Bodega-Pension unterscheidet.

35 Zimmer, verteilt auf die gestapelten Kuben. Hier der entscheidende Hinweis: Verlangen Sie eines der oberen Volumen mit Terrasse zu den Weinbergen und zur Sierra de Cantabria. Die unteren Zimmer gehen zur Dorfgasse hinaus, und morgens um sieben hört man dort den Traktor des Nachbarn, der seine Reben anfährt, was romantisch klingt, bis es der dritte Morgen in Folge ist. Oben dagegen: Man schiebt die Tür zur Terrasse auf, und vor einem liegen die Rebenzeilen in parallelen Linien bis zu den blauen Bergkämmen. Die Morgenluft riecht nach Erde, nach dem kalkhaltigen Staub der Terrassen und, im September, nach dem süßen Gärungston reifender Trauben. Das ist kein Duft, den man inszenieren kann.

Die Zimmer selbst sind eine Übung in kontrollierter Reduktion. Beton trifft auf baskisches Holz, die Linien sind streng, die Farbpalette bewegt sich zwischen Grau, Anthrazit und dem warmen Ton des Holzes. Kein Schnörkel, kein überflüssiges Kissen, kein gerahmtes Aquarell eines Weinbergs. Das Bett steht solide, die Dusche ist offen, das Licht fällt in breiten Bahnen auf den Betonboden. Wer hier Kronleuchter oder goldene Wasserhähne sucht, hat das falsche Hotel gebucht.

Mittags wird die Hitze der Rioja Alavesa zu einer physischen Präsenz. Man sitzt im Schatten des Betons, trinkt einen Verdejo, der so kalt ist, dass das Glas beschlägt, und plant den Nachmittag. Die Optionen sind begrenzt und genau richtig: eine Fahrt nach Elciego, wo Gehrys Marqués de Riscal sich in der Landschaft aufbäumt — ein Hotel, das ein Vielfaches kostet und halb so viel Ruhe bietet —, oder nach Laguardia, dessen mittelalterliche Mauern eine der dichtesten Konzentrationen von Bodegas umschließen, die man in Spanien finden kann. Oder man bleibt und tut gar nichts, was in diesem Dorf eine vollwertige Tagesgestaltung ist.

Abends gehört der Ort den wenigen Gästen, die den Weg hierher gefunden haben. Das Publikum im Viura ist vorhersehbar in seiner Unvorhersehbarkeit: Architekturjournalisten, die das Gebäude von allen Seiten fotografieren wollen; Weinreisende, die tagsüber drei Bodegas besucht haben und jetzt die Tannine im Gaumen sortieren; designaffine Paare aus Bilbao oder San Sebastián, die ein Wochenende ohne Küste suchen. Man erkennt sie daran, dass niemand Badehosen trägt und alle eine Meinung zum Barrique-Ausbau haben.

Zum Abendessen führt der Weg ins nahe Bistro Barica, das lokale Produkte mit einem tiefen Keller der Rioja Alavesa verbindet — der Ort, an dem man versteht, warum Tempranillo hier anders schmeckt als südlich des Ebro. Wer weiter fahren will — und das Auto ist ohnehin unerlässlich, das sei hier unmissverständlich gesagt —, der bestellt im Restaurant Area die Txuletika de corzo al sarmiento, ein Gericht, das nach Rauch und Herbst und den Hügeln schmeckt, in denen das Wild gelaufen ist. Und dann gibt es, eine weitere Fahrt entfernt, den Asador Etxebari, wo gegrillte Palamós-Garnelen den Rang eines baskischen Sakraments erreicht haben — aber das ist ein Abend, den man Wochen im Voraus planen muss.

Nachts wird Villabuena so still, dass man den eigenen Puls hört. Das ist kein Nachteil, es ist der Punkt. Kein Nachtleben, kein Barrio, keine Tapas-Gasse um die Ecke. Wer nach Mitternacht Unterhaltung sucht, findet die Sterne über der Sierra de Cantabria, und das ist alles, und das muss reichen.

Am Morgen der Abreise steht man ein letztes Mal auf der Betonterrasse, der Kaffee dampft in der kühlen Luft, die Sonne kriecht über die Bergkämme, und man begreift, was dieses Hotel eigentlich verkauft: nicht Komfort im klassischen Sinne, nicht Service als Choreographie, sondern eine Konfrontation mit der Frage, wie wenig man braucht, um sich an einem Ort vollständig aufgehoben zu fühlen. Das Viura ist kein Hotel für jeden. Es ist zu abgelegen, zu still, zu kantig in seiner Ästhetik. Aber für jene, die mit einem Mietwagen durch die Rioja Alavesa rollen wollen, die Architektur als Erfahrung und nicht als Kulisse verstehen und die den Geruch von Tempranillo-Trauben im September dem Salzwind der baskischen Küste vorziehen — für sie ist dieses Betonding im Hügel von Villabuena eine der klügsten Adressen, die Nordspanien zu bieten hat.

FAKTEN

FAQ

Wann ist die beste Reisezeit?

Die Weinlese der Rioja Alavesa erreicht im September ihren Höhepunkt, und ab dem 1. Januar 2027 erhebt Euskadi regionsweit eine Übernachtungssteuer — wer vorher bucht, zahlt den heutigen Preis.

Was sollte ich vor der Buchung wissen?

Mit 35 Zimmern in einem Dorf von rund 300 Einwohnern ist dies kein Stadthotel: Der nächste Flughafen (Bilbao) liegt gut eine Stunde entfernt, ein Auto ist praktisch unerlässlich.

Wie ist die Nachbarschaft rund um Hotel Viura?

Villabuena de Álava liegt in der Rioja Alavesa, dem Weinbaugebiet von Álava, etwa zwei Autostunden landeinwärts von der baskischen Küste — verwaltungstechnisch baskisch, aber nicht an der Küste. Hier wächst Tempranillo, nicht der Txakoli der Küste. Das Hotel steht neben der Dorfkirche und der Plaza Mayor; Gehrys Marqués de Riscal in Elciego und das mittelalterliche, ummauerte Laguardia sind eine kurze Fahrt entfernt.

WEITERE HOTELS IN Basque Country