Priorat: schwarzer Schiefer, senkrechte Terrassen, 45 Minuten vom Strand

Llicorella: der Schiefer, der den Wein macht

Das Terroir des Priorat heißt Llicorella — ein schwarzer, glimmergesprenkelter Schiefer, der die senkrechten Talflanken überzieht. Der Boden hält fast kein Wasser, sodass die Wurzeln der Rebe tief ins Gestein vordringen müssen, um Feuchtigkeit zu finden, mitunter zehn Meter und mehr. Dieser Kampf verleiht den Weinen ihre Dichte und Mineralität; eine Rebe, die kämpfen muss, trägt wenig, doch konzentrierte Frucht. Die Trauben sind Garnatxa und Carinyena, viele von hundertjährigen Stöcken, die die fast vollständige Ausdünnung des zwanzigsten Jahrhunderts überlebten, als sich das Tal entvölkerte und der Weinbau beinahe verschwand. Die Terrassen — Costers — sind oft zu steil für Maschinen, was die Lese zur Handarbeit macht und erklärt, warum das Priorat nie eine Mengenregion werden konnte. Die Geologie ist also keine Kulisse, sondern die Ursache selbst: Nimm den Schiefer weg, und du hast einen anderen, weit milderen Wein. Es ist diese unentrinnbare Verbindung zwischen schwarzem Gestein und dunkler Frucht, die das Priorat zu etwas anderem macht als seine Nachbarn — ein Ort, an dem die Landschaft den Wein nicht nur umgibt, sondern ihn buchstäblich formt, Rebe für Rebe, Terrasse für Terrasse.

Bitten Sie das Weingut, Ihnen vor der Verkostung eine Costers-Reihe in voller Steigung zu zeigen — das erklärt Preis und Dichte besser als jede Verkostungsnotiz.

1989: die Fünf, die eine DOQ weckten

1989 bündelten fünf Winzer — René Barbier mit Clos Mogador, Álvaro Palacios und drei weitere — ihren ersten gemeinsamen Jahrgang aus einem geteilten Keller im Dorf Gratallops. Es war der Startschuss für eine moderne Wiederbelebung, die das Priorat binnen eines Jahrzehnts zur DOQ erhob, Denominació d'Origen Qualificada — Spaniens höchster Weinklassifizierung, einer Stufe, die die Region nur mit Rioja teilt. Auf der gesamten Karte des spanischen Weins tragen also nur diese beiden die oberste Bezeichnung. Verwechseln Sie das Priorat nicht mit der Montsant DO, einer eigenen, niedrigeren Appellation, die es geografisch umschließt, und legen Sie auch Penedès, das zur Provinz Barcelona gehört, nicht in die Grenzen der Costa Daurada. Die Unterscheidung ist keine bürokratische Pedanterie: Der DOQ-Kern ist die kleine, steile Zone alter Llicorella, und von dort kommen die international begehrten Weine. Dass fünf Menschen in einem Jahrzehnt ein vergessenes Tal an die Spitze hoben, ist vielleicht die reinste Comeback-Geschichte des Weins — und sie spielte sich nicht in einer berühmten Weinmetropole ab, sondern in einem entvölkerten Bergdorf fünfundvierzig Minuten von einem Charterstrand. Sie kauften alte, verlassene Reben auf, um die sich niemand mehr kümmerte, und erkannten, dass gerade Alter und Schiefer das Kapital waren, nicht die Last.

Um den Unterschied DOQ–DO im Glas zu begreifen, verkosten Sie an demselben Nachmittag einen Priorat und einen Montsant nebeneinander — viele Weingüter in Gratallops machen beide.

Im Terrain wohnen: Mas d’en Bruno und Terra Dominicata

Das Gran Hotel Mas d'en Bruno in Torroja del Priorat hat 24 Suiten und ist seit 2023 Relais & Châteaux; im Juli 2024 kürte Travel + Leisure es zum sechstbesten Resort der Welt und zum besten Europas. Es liegt auf etwa 400 Metern, mit den Terrassen, die unter den Fenstern abfallen, und ist der stärkste einzelne Luxusanker der Destination — in einer Region, deren gesamte Luxusbank dünn ist, kaum sechs bis neun buchbare Güter, zählt ein solches Haus umso mehr. Wenige Kilometer entfernt, in Escaladei, liegt Terra Dominicata — ein Weingut-Hotel mit 26 Zimmern, um eine historische Klosterdomäne nahe der alten Kartause erbaut. Zusammen machen sie das Priorat zu einem Ort zum Wohnen, nicht nur zum Tagesbesuch, und sie tun es, ohne dass die Küste je ins Bild treten müsste. Und doch überrascht die Entfernung zum Meer: Der Strand von Cambrils liegt rund fünfundvierzig Minuten entfernt. Sie können den Morgen zwischen Schieferterrassen beginnen und den Nachmittag am Mittelmeer beenden — genau diese Doppelheit, Berg und Meer in einer Stunde, ist das eigentliche Argument der Destination. Wenige Weinregionen der Welt liegen so nah an einem Badestrand, ohne sich auf ihn reduzieren zu lassen.

Mas d'en Bruno hat nur 24 Suiten und ist über Lese und Hochsommer weit im Voraus ausgebucht — zielen Sie auf Mai oder Oktober für Zimmer und Weinberglicht.

Die Lesemonate und der Tisch im Hinterland

Die Lese im Priorat fällt in den September und Oktober, und dann lebt das Tal am vollsten: Handlese auf den Costers, Keller in vollem Gang, das Licht tief über dem Schiefer. Es ist auch die Saison, in der die Resortküste sich zu leeren beginnt — einer von mehreren Gründen, die Costa Daurada rückwärts zu lesen, mit dem Hinterland als Höhepunkt und dem Strand als Option. Der Kalender des Inlands läuft durch das ganze Jahr: Priorat-Lese im September und Oktober, Tarraco Viva im Mai, Calçotada von November bis April. Am Tisch gehört Quatre Molins hierher: ein Michelin-Ein-Stern in Cornudella de Montsant, etwa vierzehn Kilometer von den Priorat-Hotels. Es liegt weit außerhalb jeder Nähe-Logik — weit jenseits der drei Kilometer des Alamar-Protokolls — und qualifiziert sich nur als Destinationsküche, befreit, weil es im Michelin geführt wird. Man fährt dorthin der Küche wegen, nicht weil es zufällig nah am Bett liegt. Es ist Destinationsküche im wahren Sinne, die Fahrt über die kurvige Bergstraße wert, und eine deutliche Erinnerung daran, dass die besten Tische der Costa Daurada oft am weitesten von ihren Stränden liegen.

Quatre Molins liegt etwa vierzehn Kilometer von den Priorat-Hotels — reservieren Sie einen Tisch und planen Sie die Fahrt bei Tageslicht; die Bergstraßen sind schön, aber schmal.

Hotels in diesem Guide

• Terra Dominicata
• Gran Hotel Mas d'en Bruno