Vino y Arquitectura
La ola de titanio sobre Elciego: el hotel-bodega de Gehry y el interior rojo de Rioja Alavesa
En 2006, Frank Gehry alzó una cinta de titanio rosa, oro y plata sobre una bodega de 1858 en Elciego — 61 habitaciones, a dos horas tierra adentro de la costa vasca. Es la segunda historia vinícola de Euskadi: los tintos de Tempranillo de Rioja Alavesa, no el txakoli atlántico del litoral, enmarcados por villas medievales amuralladas. Gehry, fallecido en diciembre de 2025, dejó aquí un contrapeso interior frente al mar — arquitectura que se bebe en copa.
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La cinta de titanio en Elciego
El Hotel Marqués de Riscal, a Luxury Collection Hotel, abrió en 2006 con 61 habitaciones en la villa de Elciego, en la Rioja Alavesa, provincia de Álava. Frank Gehry dejó que una cinta de titanio rosa, oro y plata se desplegara sobre una bodega fundada en 1858 — una de las más antiguas de Rioja — de modo que lo nuevo brota directamente de lo viejo. Los colores no son arbitrarios: rosa por el vino, oro por la malla de la etiqueta, plata por la cápsula de la botella. El restaurante de la casa, con una estrella Michelin, se sitúa bajo el mismo techo plegado y sirve cocina riojana con los viñedos en la ventana. Es una obra de arquitectura que se habita, no solo que se contempla.
Pida una habitación en el ala revestida de titanio y no en el anexo; las primeras son las que el propio Gehry modeló, con las ventanas irregulares hacia el campanario de la villa.
Dos historias vinícolas, no una
Euskadi tiene dos historias vinícolas distintas, y nunca deben fundirse. En la costa se cultiva el txakoli: un blanco atlántico de acidez alta y ligera aguja, reunido bajo tres denominaciones — Getariako Txakolina, Bizkaiko Txakolina y Arabako Txakolina. Tierra adentro, en Álava, está la Rioja Alavesa con sus tintos de Tempranillo, una subzona de la Rioja DOCa. Son dos vinos diferentes de dos zonas diferentes: uno escanciado desde lo alto para airearse, el otro criado largo tiempo en roble. Esta guía trata del Euskadi interior y rojo — no del blanco del litoral. Confundirlos es perder el sentido mismo de la región.
Si quiere probar ambos en un mismo viaje, beba el txakoli en la costa como aperitivo y reserve el Tempranillo para la Rioja Alavesa — pertenecen a comidas distintas, no a la misma mesa.
La ruta arquitectónica por las villas vinícolas amuralladas
La Rioja Alavesa está enmarcada por villas vinícolas medievales amuralladas — Laguardia y Elciego —, con sus callejones socavados por viejas bodegas excavadas para la fermentación. A veinte minutos del titanio de Gehry se alza una segunda obra de firma: Ysios, diseñada por Santiago Calatrava e inaugurada en 2001 a las afueras de Laguardia. Su techo de aluminio recorre una larga ola que evoca la Sierra de Cantabria que se alza detrás — una bodega que redibuja su propio horizonte. Dos arquitectos, dos generaciones, el mismo gesto: dejar que el edificio responda al paisaje en lugar de desafiarlo. Caminar entre ambos es leer la Rioja Alavesa como una galería en la que cada sala es una bodega.
Reserve una visita a Ysios (Camino de la Hoya 1, Laguardia) con al menos una semana de antelación — las visitas son programadas y la bodega no admite grupos sin cita.
El contrapeso interior
La Rioja Alavesa se encuentra a unas dos horas tierra adentro de la costa vasca — administrativamente vasca, en la provincia de Álava, pero no contigua al litoral. Conviene decirlo con claridad, porque tan a menudo se la agrupa erróneamente con el mar: aquí no hay playa, ni txakoli, ni ronda de pintxos junto a un puerto. En su lugar están el Tempranillo y las bodegas monumentales. Gehry falleció en diciembre de 2025, de modo que su ola de titanio se lee ahora en retrospectiva — un último gesto interior del arquitecto que dibujó el Guggenheim a la orilla del río de Bilbao. Entre costa e interior se extiende toda la amplitud de Euskadi: el vino blanco y el pintxo del mar frente al rojo del piedemonte y las olas de Calatrava y Gehry. Es una sola región — solo que a dos distancias del Atlántico.
Plantee la Rioja Alavesa como una pernoctación propia, no como excursión de un día desde San Sebastián — dos horas por trayecto la convierten en un viaje en sí, y el ala de titanio es más hermosa con la luz del atardecer.