Hotel Marqués de Riscal

Elciego, Basque Country · imperial

Hotel Marqués de Riscal

LA ESENCIA

La cinta de titanio rosa, oro y plata de Frank Gehry se pliega sobre una bodega de 1858 en pleno Elciego, visible mucho antes que el propio pueblo.

LA HISTORIA

Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, fundada en 1858, es una de las bodegas más antiguas de Rioja. Cuando le pidieron diseñar un hotel sobre la bodega, Frank Gehry respondió con una cinta de titanio en rojo vino, oro y plata —los colores de una botella de Riscal— que abrió en 2006. El hotel lo gestiona Marriott bajo The Luxury Collection y cuenta con 61 habitaciones.

POR QUÉ AHORA

Gehry murió en diciembre de 2025; el edificio, inaugurado en 2006, es ahora una de sus últimas obras en las que se puede dormir, y la vendimia de la Rioja Alavesa de septiembre a octubre es la ventana más viva del año.

LA HABITACIÓN

Pida una habitación en el ala Gehry en lugar del edificio del spa: es allí donde las cintas de titanio y los muros inclinados moldean la propia habitación, con vistas a los viñedos y a la Sierra de Cantabria.

EL BARRIO

El hotel se alza a las afueras de Elciego, un pueblo vinícola medieval de la Rioja Alavesa, en la provincia de Álava. La villa amurallada de Laguardia queda a pocos minutos en coche, la Sierra de Cantabria se levanta al norte, y la costa vasca y San Sebastián están a unas dos horas por carretera.

HONESTAMENTE

Esto no es la costa vasca: Elciego está en el interior, en la Rioja Alavesa, a unas dos horas del paseo marítimo de San Sebastián, y sin coche se depende por completo de la finca.

EL VEREDICTO

La fortaleza es incondicional: un edificio de Gehry habitable, sobre una bodega en activo de 1858, con una cava que pocos hoteles igualan. La debilidad es la ubicación: 61 habitaciones en mitad del campo alavés, lejos de la costa y de la ciudad. Conviene al viajero de arquitectura y vino que busca el destino en sí, no a quien espera combinarlo con playa o pintxos en el mismo viaje.

LA IMAGEN COMPLETA

El primer indicio de que algo se ha torcido en el paisaje llega kilómetros antes de Elciego. Conduces por la Rioja Alavesa —viñedos en hilera, piedra caliza, pueblos que no piden permiso para ser olvidados— y de pronto, sobre los tejados medievales, asoma una erupción de titanio en rosa, oro y plata. No es un espejismo: es la respuesta que Frank Gehry dio cuando le pidieron construir un hotel sobre una bodega de 1858. La respuesta, como casi todo lo que hizo Gehry, no busca integrarse. Busca interrumpir.

Llegas sin transición. No hay vestíbulo monumental, ni fuente, ni portero con guantes. La recepción se resuelve en un espacio contenido donde el titanio exterior cede a la piedra del edificio original de Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal. Aquí la tensión entre siglos es el argumento: muros del XIX conviven con ángulos que desafían la gravedad, y el ojo tarda en encontrar una línea recta. Pida una habitación en el ala Gehry —no en el edificio del spa— porque es allí donde las cintas de titanio y los muros inclinados moldean el propio espacio, donde la ventana enmarca los viñedos de Tempranillo y, al fondo, la Sierra de Cantabria como un telón que nadie ha pedido pero que lo cambia todo.

Son las siete de la tarde y la luz alavesa hace algo que la luz de la costa no sabe hacer: se demora. Desde la habitación, los viñedos adquieren un tono cobrizo que dura casi una hora, y el silencio es tan completo que se oye el viento entre los sarmientos. Esto no es la costa vasca —conviene decirlo pronto y sin rodeos—. San Sebastián queda a dos horas por carretera, no hay paseo marítimo, no hay pintxos a la vuelta de la esquina, y sin coche se depende por completo de la finca. Elciego es un pueblo vinícola de interior donde la farmacia cierra a las dos y el bar de la plaza no tiene carta de cócteles. Quien llegue esperando combinar playa y arquitectura se habrá equivocado de viaje.

Pero quien haya venido a lo que hay —vino, silencio, un edificio que es una de las últimas obras habitables de un arquitecto que murió en diciembre de 2025— encontrará algo que pocos hoteles ofrecen: la sensación de que el propio edificio es el destino. No el pretexto, no el contenedor. El destino.

A la hora de cenar, el restaurante Marqués de Riscal despliega los menús degustación Torrea y Chirel, y es aquí donde la bodega deja de ser contexto y se convierte en protagonista. Los vinos de la casa —Tempranillo de viñedos que ves desde tu habitación— tienen una cercanía que ninguna carta de un hotel urbano puede replicar. Si el apetito pide más, Asador Etxebarri, uno de los asadores más reverenciados del País Vasco, queda a distancia de excursión: las gambas rojas de Palamós a la parrilla justifican el desvío por carreteras que serpentean entre valles. Más cerca, en la misma Rioja Alavesa, Area propone una txuletika de corzo al sarmiento que huele a leña antes de llegar a la mesa.

La mañana en Marqués de Riscal tiene un ritual propio. Abra los postigos a las siete y el amanecer ya habrá encendido la Sierra de Cantabria en un rosa seco que dura minutos. El aire entra fresco, con esa mezcla de tierra húmeda y fermentación que define septiembre y octubre —la vendimia de la Rioja Alavesa, la ventana más viva del año para estar aquí—. Baje a la bodega: los calados subterráneos de 1858, donde las barricas se alinean en penumbra, huelen a roble y a tiempo quieto. La visita no es un tour para selfies; es un descenso al origen de todo lo que hay arriba.

A pocos minutos en coche, Laguardia aparece como un pueblo que el siglo XXI ha decidido rodear pero no invadir: murallas medievales, calles estrechas, bodegas excavadas bajo las casas. Es el contrapunto necesario al titanio de Gehry —piedra contra metal, tradición contra provocación— y la excursión más honesta que ofrece la zona.

El hotel tiene 61 habitaciones. Sesenta y una. En un pueblo donde viven poco más de mil personas. Esa escala —ni resort, ni boutique diminuto— crea una intimidad rara: los pasillos no están vacíos, pero tampoco abarrotados. Aquí se cruza uno con arquitectos que han venido a tocar el titanio con sus propias manos, con enólogos de paso entre bodegas, con parejas que han elegido la Rioja Alavesa porque les importa más un Graciano de parcela que una puesta de sol sobre el Cantábrico. No es un hotel para todo el mundo, y esa es exactamente su fortaleza.

Al marcharse, el coche toma la misma carretera por la que llegó, y en el retrovisor las cintas de titanio se van reduciendo hasta confundirse con el horizonte de viñedos. Lo que queda no es la memoria de una cama o de un servicio —aunque ambos cumplen—, sino la certeza de haber dormido dentro de una idea. La idea de que un edificio puede ser tan terco, tan desmesurado y tan fuera de lugar como el mejor vino de una cosecha que nadie esperaba.

DATOS

FAQ

¿Cuál es la mejor época para visitar?

Gehry murió en diciembre de 2025; el edificio, inaugurado en 2006, es ahora una de sus últimas obras en las que se puede dormir, y la vendimia de la Rioja Alavesa de septiembre a octubre es la ventana más viva del año.

¿Algo que deba saber antes de reservar?

Esto no es la costa vasca: Elciego está en el interior, en la Rioja Alavesa, a unas dos horas del paseo marítimo de San Sebastián, y sin coche se depende por completo de la finca.

¿Cómo es el barrio alrededor de Hotel Marqués de Riscal?

El hotel se alza a las afueras de Elciego, un pueblo vinícola medieval de la Rioja Alavesa, en la provincia de Álava. La villa amurallada de Laguardia queda a pocos minutos en coche, la Sierra de Cantabria se levanta al norte, y la costa vasca y San Sebastián están a unas dos horas por carretera.

MÁS HOTELES EN Basque Country