Hotel Viura

Villabuena de Álava, Basque Country · discovery

Hotel Viura

LA ESENCIA

Inaugurado en 2010 como una pila de cubos de hormigón encajados en la colina del pueblo junto a la iglesia de Villabuena — más escultura que hotel.

LA HISTORIA

Diseñado por el estudio de arquitectura local Mup-Arq y finalizado en 2010 tras casi dos años de obra, Viura se alza como volúmenes rectangulares revestidos de hormigón y acero corten, encajados en la piedra de la colina junto a la iglesia y la Plaza Mayor de Villabuena de Álava. La elección de materiales — hormigón brutalista frente a la madera vasca — refleja la tensión de la región entre el modernismo de bodega y la piedra del pueblo.

POR QUÉ AHORA

La vendimia de la Rioja Alavesa alcanza su punto álgido en septiembre, y desde el 1 de enero de 2027 Euskadi aplica una tasa turística por noche en toda la región — conviene reservar antes para mantener la tarifa actual.

LA HABITACIÓN

Pida uno de los cubos superiores con terraza orientada a los viñedos y la Sierra de Cantabria — los volúmenes inferiores dan a la calle del pueblo.

EL BARRIO

Villabuena de Álava se sitúa en la Rioja Alavesa, la comarca vinícola de Álava, a unas dos horas tierra adentro de la costa vasca — administrativamente vasca, pero no costera. Aquí se cultiva Tempranillo, no el txakoli del litoral. El hotel se levanta junto a la iglesia del pueblo y la Plaza Mayor; el Marqués de Riscal de Gehry en Elciego y la villa medieval amurallada de Laguardia quedan a un corto trayecto en coche.

HONESTAMENTE

Con 35 habitaciones en un pueblo de unos 300 habitantes, no es un hotel urbano: el aeropuerto más cercano (Bilbao) está a algo más de una hora y el coche resulta prácticamente imprescindible.

EL VEREDICTO

La fortaleza es la arquitectura y el enclave vinícola — un hotel de diseño entre las bodegas de la Rioja Alavesa por una fracción de la tarifa del Marqués de Riscal. La debilidad es el aislamiento y la dependencia del coche. Conviene al viajero del vino y a las parejas con gusto por el diseño, no a quien busca costa o pulso urbano a la puerta.

LA IMAGEN COMPLETA

Llegas a Villabuena de Álava después de una hora larga desde el aeropuerto de Bilbao — una hora en la que el paisaje pasa del titanio del Guggenheim y el bullicio del Casco Viejo a la monotonía verde y ocre de los viñedos de Tempranillo que se extienden hasta la Sierra de Cantabria. El GPS te mete por calles donde dos coches no caben a la vez, y cuando crees que te has equivocado, aparece: una pila de cubos de hormigón y acero corten encajados en la ladera, junto a la iglesia del pueblo, como si alguien hubiera lanzado dados de arquitecto contra la colina y los hubiera dejado donde cayeron. Esto no es un hotel que se esconde en el paisaje. Hotel Viura se planta en él.

La recepción ocupa un volumen angular donde la luz entra sesgada por ventanales que recortan los viñedos como cuadros sin marco. Huele a hormigón limpio y a algo vegetal — la vid está a metros, no a kilómetros. El suelo bajo tus pies tiene la frialdad mineral del cemento pulido, y el mostrador de check-in tiene más de estudio de arquitectura que de vestíbulo de hotel. No hay portero con guantes. No hay lobby con fuente. Hay una mujer que te da la llave y te explica que el pueblo tiene trescientos habitantes y ningún semáforo, y que el silencio de la noche puede descolocar a quien viene de ciudad.

Y es cierto. A las once de la noche, Villabuena se apaga. No hay bar al que ir andando después de cenar, no hay paseo marítimo, no hay tiendas abiertas. El aislamiento es el precio de entrada — y la recompensa. Quien se aloja aquí no busca costa ni pulso urbano. Busca el viñedo a las siete de la mañana, cuando abres las contraventanas del cubo superior y la Sierra de Cantabria aparece afilada contra un cielo que todavía huele a rocío y a tierra húmeda. Los cubos inferiores dan a la calle del pueblo: pides uno de los de arriba o aceptas mirar la fachada de la casa del vecino.

El coche es imprescindible, y quien diga lo contrario miente o no ha estado. Pero la dependencia del coche tiene una compensación que pocos hoteles de diseño pueden ofrecer: en quince minutos estás en Laguardia, la villa medieval amurallada donde el vino se guarda en calados subterráneos excavados bajo las casas; en diez, frente a la silueta del Marqués de Riscal en Elciego, el hotel de Gehry que cuesta varias veces lo que Viura y donde la arquitectura sirve para impresionar, no para habitar. Viura es lo contrario: brutalismo que se vive, no que se fotografía.

Aquí se aloja un público particular. Enólogos daneses con cuadernos de notas y camisas de lino arrugado. Parejas de arquitectos que discuten sobre la honestidad del hormigón visto mientras comparten una botella de crianza de la bodega que visitaron esa tarde. Fotógrafos que buscan la luz del atardecer sobre los viñedos de la Rioja Alavesa, esa franja de Álava que es administrativamente vasca pero vitícolamente riojana — aquí se planta Tempranillo, no el txakoli del litoral. No encontrarás familias con niños corriendo por el pasillo ni grupos de despedida. El hotel tiene treinta y cinco habitaciones, y cuando está lleno apenas lo notas.

La cena merece planificación. Bistro Barica trabaja con producto local y guarda una bodega profunda de Rioja Alavesa que justifica el tercer brindis. Si quieres carne con ambición, Area sirve su txuletika de corzo al sarmiento — la leña de la vid como combustible y como declaración de intenciones. Y si estás dispuesto a conducir algo más y has tenido la previsión de reservar con meses de antelación, Asador Etxebarri y sus gambas de Palamós a la parrilla representan una de las mejores comidas que puedes hacer en el País Vasco, o en cualquier otro sitio. Vuelves al hotel con el paladar ahumado y la certeza de que la Rioja Alavesa se come tan bien como se bebe.

A media mañana del día siguiente, con el café todavía en la mano, te sientas en la terraza del cubo y miras los viñedos en silencio. La propuesta aquí no pasa por las distracciones de resort — es más austera de lo que el precio sugiere, y eso puede decepcionar a quien asocia hotel de diseño con hotel de excesos. El desayuno no cambiará tu vida. Los pasillos tienen el eco del hormigón. Alguna noche, el viento contra los volúmenes de acero corten produce un zumbido bajo que tardas en identificar. Son las imperfecciones de un edificio que eligió la honestidad material sobre el confort acústico, y que te obliga a negociar con su carácter en lugar de deslizarte por él sin fricción.

Pero el último día, cuando cargas la maleta en el coche y miras la pila de cubos contra el campanario de la iglesia, entiendes algo que no habías formulado: este hotel no compite con los grandes resorts ni con los palacios reconvertidos del norte de España. Compite con la idea de que un pueblo de trescientas almas necesita un gesto arquitectónico que hable de su tiempo. Viura es ese gesto — incómodo a veces, sobrio siempre, imposible de olvidar cuando el avión despega de Bilbao y los viñedos se convierten en un mosaico verde que se traga la distancia.

DATOS

FAQ

¿Cuál es la mejor época para visitar?

La vendimia de la Rioja Alavesa alcanza su punto álgido en septiembre, y desde el 1 de enero de 2027 Euskadi aplica una tasa turística por noche en toda la región — conviene reservar antes para mantener la tarifa actual.

¿Algo que deba saber antes de reservar?

Con 35 habitaciones en un pueblo de unos 300 habitantes, no es un hotel urbano: el aeropuerto más cercano (Bilbao) está a algo más de una hora y el coche resulta prácticamente imprescindible.

¿Cómo es el barrio alrededor de Hotel Viura?

Villabuena de Álava se sitúa en la Rioja Alavesa, la comarca vinícola de Álava, a unas dos horas tierra adentro de la costa vasca — administrativamente vasca, pero no costera. Aquí se cultiva Tempranillo, no el txakoli del litoral. El hotel se levanta junto a la iglesia del pueblo y la Plaza Mayor; el Marqués de Riscal de Gehry en Elciego y la villa medieval amurallada de Laguardia quedan a un corto trayecto en coche.

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